В работе были использованы несколько методик построения. Ни одна из существующих методик не может быть применена в чистом виде к кутюрным платьям. Как бы ни было точно построение, конечную выкройку определяет ткань и законы физики. Первоначально я сторю базу по авторской методики, моделирую болванку, если нужно дополнительные элементы создаю наколкой и перевожу в лекала. Далее отшиваю макет и продумываю технологию. После внесения изменений, платье собирают из основной ткани. И в некоторых случаях из-за свойств ткани вносятся изменения в конструкцию. Так было с черно-белыми платьями. На этапе проектирования из бязи пояс предполагался цельнокроенный выходящий из спинки. И все прекрасно лежало. Но в шелке не получилось сформовать пояс нужной формы, получались заломы. Тогда было принято решение ввести боковой шов. Но поскольку все линии должны логично перетекать друг в друга, боковой шов наклонный и смешен на полочку. Моей задачей, как конструктора, было создать точную форму предоставленного дизайнером эскиза. На этапе конструирования продумать основную технологию сборки. Хотя в данной коллекции много ручных работ, но нужно было облегчить процесс пошива до логичного. Красное Платье с поясом и планкой по юбке на кнопках, с рукавом реглан, расклешенным к низу, с клапаном по горлу, выходящим из воротника. Воротник состоит из двух воротников. Нижний воротник втачивается на 2 см ниже от линии плеча, чтобы избежать лишнюю толщину. Платье приталенное за счет накладного пояса и полузастроченных складок по линии талии под поясом. Спереди платье цельнокроеное и сложность в том, чтобы создать небольшой объем сверху и достаточный по юбке снизу, при этом не отрезая платье по талии, т.к. пояс спереди расстегивается и должно быть цельное платье. По спинке это было сделать проще, т.к. под поясом я спрятала шов. И легко можно было варьировать объем по юбке за счет складок от талии. Юбка с поясом и завязкой через горло поверх утягивающего корсета-боди. Корсет боди создан по доработанной авторской технологии настоящего утягивающего корсета из корсетной сетки и витых костей, с застежкой между ног и на молнии по спинке. Такая технология позволяет корсету оставаться мягким и относительно подвижным, сохраняет возможность не препятствовать дыханию и в то же время, позволяет утягивать талию до 15 см( при размере больше 50-ого) В данном случае утяжка была заложена 5 см, учитывая изначальные параметры модели. Корсет не соединен с юбкой. Юбка была разработана с у четом того, что корсет может носится отдельно. Поэтому вся драпировка держится за счет внутренней ткани. На примерке были внесены изменения в линии, с учетом силы тяжести, оказываемой влияние на асимметричную драпировку. В результате, если бы я оставила линии, как они выходят при построении, юбка бы перекашивалась. Поэтому я искусственно сдвигала линию бока от спинки на полочку. Лимонное короткое платье. Платье с вырезами по торсу. Все линии перетекающие друг в друга. Шов по З.П. юбки снизу перемещен под складки сбоку, чтобы не нарушать линии. Драпировка держится на подкройной, выкроенной по нужной форме без складок. Чашки лифа цельнокроеные с бретелями. Лиф и бретели проклеены дублерином тонким трикотажным. Платье по лифу и торсу на подкладке. Голубое платье. Платье отрезное по талии на запах с рукавом реглан и манжетами. Запах только по юбке, по торсу левое и правое полотнище полочки сходятся в одной точке на талии. Складки со спинки и с заднего полотнища юбки переходят на перед, образуя своеобразный эффект цельнокроеного пояса, создавая эффект объятия платья. Воротник состоит из двух. Верхний - это вытаченный цилиндр, выложенный вокруг шеи, нижний воротник втачивается чуть ниже линии плеча.